"Съемка неподвижных предметов"

Тема: "Съемка неподвижных предметов"

Тип занятия: урок закрепления нового материала.

Цель: Обучения съемке статичных объектов и предметов.

Задачи:

обучающие; познакомить обучающихся технологическим особенностям сьемок статичных предметов.

развивающие; научить работать с пространственным мышлением в процессе видео сьемки.

воспитательные: воспитать интерес к окружающему миру.

Оборудование: видеоматериалы по теме, фото-видеооборудование.

1.Организационный момент: приветствие, подготовка рабочего места.

2. Актуализация знания:

Упражнения для зрительной памяти: Рисунок.

Смотрим на рисунок и запоминаем ее в деталях, далее по памяти рисуем все что было на рисунке (мелкие детали, какие были цвета, жесты и т.д.)

Упражнеия на концентрацию: Часы.

В течении 3 минут нужно смотреть на секундную стрелку и сконцетрироватся.

3. Сообщение новых знании.

Введение в таймлапс.

Таймлапс довольно интересная техника, находящаяся на грани фото и видео. В последнее время она приобрела заметную популярность, не смотря на то что сама техника существует уже десятки лет. Раньше таймлапс применялся в основном для съемки и изучения медленно протекающих процессов и использовался в научных целях. Правда называли его по другом — покадровая съемка, съемка с интервалом или цейтраферной съемкой.

Но перейдем к делу.  Если кратко, то таймлапс это ролик смонтированный из множества фотографий, сделанных с определенным интервалом и как правило с одной и той же точки.  Интервал при этом может быть разным, от секунды до нескольких часов.  Это зависит только от того, что вы хотите добиться в конечном итоге.

Итак для начала вам потребуется практически любой цифровой фотоаппарат. Главное, чтобы на нем была возможность делать снимки через определенный интервал.  В некоторых руководствах по таймлапсу есть указания что съемка должна соответствовать частоте видео — 24 кадра в секунду. Но это не так.  Во первых таких скорострельных камер не так много, во вторых, зачем превращать таймлапс в полный аналог видео? В этом нет смысла.  Смысл таймлапса именно в том, чтобы уместить длительный процесс в очень короткий промежуток времени. Показать целые сутки из жизни города всего за 10 секунд или как растение вырастает не за месяц, а всего за минуту.

Другая важная составляющая — пульт ДУ, чтобы минимизировать возможные встряски камеры во время спуска затвора. В идеале — программируемый пуль со встроенным таймером.  Пульты можно поискать как оригинальные (Canon, Nikon) так и сторонних производителей.

В некоторых камерах, есть возможность интервальной съемки прямо в настройках камеры. Например такая возможность есть в Nikon d200/300/700/7000, почитайте внимательно инструкцию к своей камере, возможно вы будете приятно удивлены наличием подобной возможности

Если такой функции нет, есть другой путь — можно поискать альтернативные прошивки для вашей камеры, реализующие подобную функцию. Например для Canon, такие прошивки есть на сайте. Но это опасный путь — так как неофициальная прошивка от непонятно кого, может запросто угробить вашу камеру.

Третий путь — подключение камеры к ноутбуку или компьютеру и дистанционное управление ею при помощи фирменных утилит. Например Canon EOS utility.  Здесь все зависит от того, имеет ли ваша камера возможность дистанционного управления с компьютера.

Если же ничего из этого у вас нет, то не отчаиваетесь. Вы всегда можете просто аккуратно нажимать на спуск затвора через строго определенный интервал. Да, это нудно, муторно, но «искусство требует жертв». Придумайте сценарий съемки, где вам не потребуется слишком короткий интервал между кадрами и задача существенно упроститься.

Одним из самых необходимых предметов для съемки таймлапса является штатив. Так как если камера  сместиться даже не на много, это может привести к катастрофическим последствиям для итогового ролика.

Стоит так же подумать от размере карты памяти, особенно если вы снимаете в RAW и решили создать большой таймлапс на сотни кадров.

Ну а самое главное — иметь терпение. Особенно если вы планируете снимать таймлапс где то за пределами своей уютной квартиры. Учитывайте так же и погодные условия, особенно если вы решили снимать таймлапс зимой или осенью. Ведь вы можете банально замерзнуть, аккумуляторы могут быстро разрядиться на холоде, осенью может неожиданно пойти дождь и намочить камеру, если вы заранее не подумаете о том как ее закрыть. (2 часа)

Сьемка таимлапса.

Итак ставим камеру на штатив и надежно закрепляем. Выставляем настройки экспозиции в ручной режим. Отключаем автофокус.  Отключить автофокус очень важно, так как на автомате, камера может сфокусироваться не на том объекте при съемке очередного кадра и на итоговом ролике вы получите «скачек» изображения.  Так же стоит отключить все стабилизаторы изображения, они могут только вредить при съемке со штатива.  Баланс белого лучше так же перевести в ручной режим, а саму съемку вести в RAW чтобы потом иметь больше возможностей для коррекции ошибок.

Когда все готово, сделайте несколько пробных кадров, чтобы убедиться в том, что экспозиция выбрана верна.  Теперь самое важное, это определиться с интервалом. Какую либо точную рекомендацию тут дать сложно, так как интервал может зависеть от множества параметров. Начиная от самой сцены, заканчивая погодными условиями и скоростью ветра (если одним из элементов съемки являются облака).
Поэтому пробуйте и еще раз пробуйте.  Начните например с того, чтобы заснять сцену с интервалом 1 кадр в 2-5 сек. Посмотрите что получилось и скорректируйте время.  Не стоит делать слишком короткие интервалы. Помните, мы снимаем таймлапс, а не видео.
Если вы снимаете таймлапс в условиях слабой освещенности, то учтите, что интервал между кадрами  должен быть как минимум вдвое больше чем выдержка.  Например если выдержка 1сек, то интервал должен быть как минимум 2 сек.

Если вы собираетесь кропировать итоговый ролик в соотношение сторон принятое в видео (например 16:9), то учите это  при компоновке кадра, так чтобы после кропирования важные детали не оказались за кадром.

Есть один нюанс, называемый «фликер диафрагмы», выражается он в изменении яркости экспозиции между кадрами и связан с техническими особенностями реализации диафрагмы на современных объективах.  Для того чтобы снизить влияние данного эффекта попробуйте снимать на полностью открытой диафрагме. Кроме того, опять же стоит снимать в RAW, чтобы в случае возникновения данного эффекта, поправить экспозицию программно, в редакторе.

И последнее, думайте о зрителе.  Ему будет скучно смотреть длинный ролик, если в нем не происходит ничего особенно интересного. Учтите это выбирая сюжет и интервал съемки. (2часа)

Монтаж таймлапса.

Как из всех снятых кадров сделать ролик.  Первым делом нужно просмотреть все кадры и обработать фото — сделать цветокоррецию, коррекцию экспозиции и т.п. При этом важно, чтобы итоговое изображение на близлежащих кадрах визуально не сильно отличалось по данным параметрам. Если вы на одном из роликов задрали яркость сверх меры или слишком сильно изменили баланс белого — это моментально будет заметно в ролике.

После того как вся серия обработана, надо смонтировать ролик. Для этого подойдет любая программа для монтажа видео, например Adobe After Effects.  Загружайте в программу снимки в виде отдельных кадров, накладывайте музыку, эффекты и т.п.  Тут так же придется поэкспериментировать, чтобы достичь хорошего результата. (2часа)

Стоп моушен.

Сегодня я расскажу о самой старой технике эффектов в кино и на ТВ, о технике, не требующей рендер фермы, технике, почти не требующей никаких компьютерных просчетов, а лишь немного терпения и прямых рук. Эта техника называется стоп-моушен или покадровая предметная анимация.

 Самый первый фильм, где использовалась техника покадровой съемки была использована еще в 1897 году (!) в фильме The Humpty Dumpty Circus , где для одной сцены был сооружен кукольный кинотеатр с акробатами. Так сто стоп моушен на все сто может счтиаться первой техникой эффектов в кино. Дальше было еще много всего, от “Полёта на луну” до “Чебуражки” и “Варежки”  и других замечательных советских мультфильмов, собирающих призы и внимание на международных фестивалях.

Но с 1970 года технологии в голливудском кино начали развиваться стремительнее. Первопроходцами “нового” стоп моушена были ILM, которые сделали первые фильмы Лукаса в серии “Звездные войны”.

С 1986 знаменитая Британская студия Aardman сделала первую серию своих знаменитых пластилиновых миниатюр, а в 90-е уже перешла на полноценные полнометражные мультфильмы с своими главными персонажами студии - Уоллиссом и Громмитом. Тим Бартон снял “Труп Невесты” и  Франкинвилли с студией Дисней, так же не отставала студия LAIKA с своими первыми кукольными фильмами.

Виды “покадровой” анимации.

Маслянная анимация.

Пожалуй, самая медленная по производству техника анимации из всех. Аниматор вырисовывает кадр художественным маслом на стекле специального стола, который называется “анимационнный станок”. Станок обычно имеет 2-3 стеклянных слоя. На самом нижнем может быть нарисован фон, на среднем предметы, а на верхнем - перосонажи. В последнее время используют только два слоя, где нижним является просто хромакей, а на верхнем рисуются отдельно все детали, которые затем собираются на композе. Станок имеет сегментную подсветку по краям каждого слоя, для управления освещенностью в сцене. Камера крепиться на штативе сверху.

Перекладка

Так же используется станок. На стекле размещают плоских марионеток, вырезанных из бумаги или картона. Марионетки персонажей и объектов могут быть нарисованы на компьютере или в самых олдскульных случаях непосредственно на марионетках.

Название техники соответствует использоваемому принципу: марионетки перекладываются покадрово на следующее место в следующем кадре.

Сыпучая техника

В этой технике используют сыпучие вещества. Они могут быть какими угодно, лишь бы из них можно было удобно кисточкой как бы вырисовывать на стекле. Здесь так же может использоваться станок, либо всё происходит уже на листе пластика нужного цвета. Веществами могут служить например: молотый кофе, песок, сахар, крупы, бисер и т п.

Пластилиновая

Очень многогранная техника. Собственно используется пластилин. Делится на два вида: объемная и плоская. В плоской так же используется станок с зафиксированной сверху камерой и весь отснятый материал доделывается на посте. А вот объемная может обойтись лишь цветокорекцией, могут создаваться самые настоящие декорации, могут использоваться слайдеры и павильенный свет. Большим приемуществом пластилина является то, что в многих случаях он выглядит, как 3d, давая при этом неограниченные возможности и стоимость в несколько раз дешевле аналогичного трехмерного ролика.

Кукольная

Дорогостоящая техника, для которой заранее изготавливаются куклы из различных материалов, строятся декорации (иногда в полный человеческий рост). Аниматор должен быть очень аккуратным, чтобы на диораме не задеть никакие другие предметы, кроме анимируемых. Тяжелая и кропотливая работа.

Смешанная (современная)

Не важно большая студия или маленькая, каждый может позволить себе комбинировать методы стоп моушена с современными технологиями. Например, яркий пример большой студии - это всемирно известная студия кукольной анимации - “LAIKA” с голливудскими бюджетами на уровне Dreamworks. В последних фильмах вся лицевая анимация у них делается в Майе. Смоделеные лица персонажей с ригом и морфемами анимируют на аниматиках. Затем каждый нужный кадр распечатывают на 3d принетере и затем красят. (2 часа)

Съемка стоп моушен. Пластилиновой техникой. (2 часа)

Вопросы для закрепления материала:

1. Что такое таймлапс?

2. Какие есть особенности при съемке таймлапса?

3. Первый фильм использовавший технику покадровой съемки?

4. Виды покадровой анимации?

5. Самый дорогостоящий вид покадровой анимации?

Итоги:

Мы познакомились техниками съемок таимлапса и стоп моушена. Узнали их особенности и применили их на практике.